В России, как известно, бед немного. Классик утверждал — две, фенология уточняет — четыре. По числу стихийных бедствий: лето, осень, зима и весна. О последней и поговорим.
Вы думаете, ваш автомобиль больше всего ржавеет зимой? Ошибаетесь. Пик коррозии приходится на весну. Зимой с солью и слякотью, с обдирающим "брюхо" наждаком из песка, льда и смерзшегося снега под машину закладывается мина замедленного действия. Агрессивная среда налицо, но даже двоечник помнит из школьного курса, что при отрицательных температурах химические процессы замедляются. Потеплело — забитые солью и грязью царапины расцветут рыжим цветом.
Поэтому первая весенняя процедура — водная. Кузов автомобиля нужно тщательнейшим образом вымыть, причем не только сверху и снизу, но и изнутри (в моторном отсеке, багажнике и салоне). Если есть подозрение, что под коврами за зиму подсобралась вода, нужно их вытащить.
Важно не только убрать грязь, смыть соль, но и как следует просушить автомобиль. При отсутствии специального оборудования сделать это за один раз не удастся. После мойки придется устроить перерыв на день-два и походить пешком.
По мере просыхания стоит подсчитать потери, понесенные за зиму. Все сколы, трещины и царапины лакокрасочного и защитного покрытий хорошо бы обработать и заделать тем или иным образом. Препаратов автохимии для "щадящего" мелкого кузовного ремонта сегодня избыток. Если за закрашивание отдельных царапин профессионалы берутся неохотно — невыгодно, то подновить "антикоррозию" возьмутся. В их помощи есть прямой смысл: получится не слишком дорого и более качественно. Разумеется, если мастерская располагает соответствующим оборудованием и качественными материалами, а руки у мастеров растут из правильного места.
Не повредит кузову нанесение полироли: она и краску защитит, и глаз порадует. Оценив состояние эмали, решите, каким составом воспользоваться. При наличии неглубоких царапин, помутнений и въевшейся пыли можно предварительно пройтись "по бокам" восстановителем старой краски (раньше его называли полиролью для обветренных покрытий). Восстанавливает он, правда, не краску, а ее блеск. Краску такие средства, как правило, хоть и очень тонким слоем, но снимают.
Освежили? Защитите результат своего труда специальным составом — силиконовым, на основе тефлона или воска-карнауба. Выбор средства зависит от вашего трудолюбия и финансовых возможностей.
Тщательно обработать, "запечатать" лакокрасочное покрытие также могут помочь специалисты.
Думаете, на этом эпопея закончилась? Ничуть. Снимаем колеса и тщательно моем их, особенно изнутри обода. Если вы по бедности ездили всю зиму на летних шинах или на тех, что у нас почему-то называют всесезонными, не поскупитесь на проверку балансировки. Грузики, случается, отлетают зимой с колес вместе с намерзшим на них льдом. Весенний асфальт — покрытие менее скользкое, чем зимний. Поэтому дисбаланс колеса проявится на протекторе достаточно быстро. Сказанное в равной мере можно отнести и к углам установки передних (а на некоторых машинах и задних) колес. Сухой асфальт безжалостен, как напильник.
Зимние колеса требуют еще большего внимания. Я не случайно сказал "колеса", а не "шины": экономия на дисках — иллюзия. Монтаж колес — не очень дорогая, но достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. Да и хранить шины лучше в накачанном состоянии.
Итак, каждое колесо в сборе должно быть тщательно вымыто и проверено на глубину протектора и наличие повреждений. По современным меркам, глубина 4 мм — предел, после которого зимняя шина перестанет быть таковой и может быть "добита" летом. Окончательно износится она быстро — состав резины и рисунок не те. Шипы, если таковые имеются, ухудшат поведение шины на асфальте. Выдирать их или ждать, пока вылетят сами, советовать не берусь.
Шины с несквозными порезами неплохо бы показать опытному шиномонтажнику: может быть, для верности придется наложить заплату, а в гаражных условиях такая операция проблематична. Гнутые стальные обода выправляем или сдаем в прокатку. Ремонтировать легкосплавные диски (литые и кованые) не рекомендуется. Зачищаем, грунтуем и закрашиваем сколы и отслоения краски — в конце осени из-за холодов это будет сделать затруднительно, да и некогда. Последнее относится и к балансировке.
Хранение колес — важный вопрос. Наихудшее решение — в стопках. Лучше подвесить за обод вертикально на стене гаража. Идеально — использовать специальную стойку, на которой колеса подвешены за обод горизонтально с зазором друг между другом. Ставить колеса вертикально — недопустимо. Нельзя также подвешивать шины и складывать в стопку, либо класть на них другие предметы.
Еще одно замечание касается, прежде всего, шипованных шин. Обязательно пометьте на боковине мелом, маркером или краской место "дислокации" колеса — например, "переднее правое". Это не только поможет правильно переставить колеса по рекомендуемой заводской инструкцией схеме, но и, что более важно, предохранит шипы. В процессе эксплуатации шип прирабатывается в резине. Стоит изменить направление вращения колеса (задний ход — не в счет), и шип начинает работать на излом, вырываясь из протектора. Если маркировка не была сделана, в какой-то мере исправить ситуацию можно лишь повторной обкаткой шины, проехав первые 500-1000 км в щадящем режиме: на небольшой скорости без резких поворотов, разгонов и торможений. При этом вероятность потери шипа все равно увеличится, а эффективность — упадет.
Определенного внимания по весне требует и аккумулятор. Зимой ему приходилось несладко: тяжелый пуск, большая нагрузка от фар и печки… Если батарея необслуживаемая, достаточно ее подзарядить. В старых конструкциях могут потребоваться проверка уровня электролита и доливка дистиллированной воды. Пренебрегать этими несложными процедурами не стоит. В теплое время двигатель легко запустится и от разряженного на 75% аккумулятора, а вот живет находящийся в таком состоянии источник тока значительно меньше.
О том, стоит ли с началом весны менять масло и фильтры, единого мнения нет. Скорее всего, для бензиновых двигателей это рудимент, сохранившийся со времен сезонных (летних и зимних) масел. "Всесезонку" (multi-grade) можно менять по пробегу. А вот дизельному мотору, как более грязному, такая замена не помешает, о чем некоторые автопроизводители даже упоминают в руководствах по эксплуатации.
Имеет смысл залить в топливный бак какую-нибудь спиртосодержащую присадку. Прочистить систему не вредно, но главное — убрать из бака воду. Конденсата за зиму в нем скапливается предостаточно. Вода не смешивается ни с бензином, ни с соляркой, а спиртовой раствор — легко. Поэтому вместо муторного демонтажа и промывки можно обойтись "перегонкой" воды через камеру сгорания в процессе движения. Для мотора абсолютно безвредно, а, по мнению некоторых специалистов, и полезно — камера сгорания очищается от нагара.
Вся приведенная выше информация касалась, прежде всего, активных автомобилистов, не впадающих в "зимнюю спячку".
"Подснежникам" можно начинать с аккумулятора. Их весенние проблемы носят по большей части не технический, а психологический характер.
Расконсервация автомобиля, если проводилась консервация, достаточно проста и всецело зависит от фантазии и умений "консерватора". А то, что автомобиль, управляемый человеком, полгода не сидевшим за рулем, являет собой угрозу остальным участникам движения — факт непреложный.
Способность адекватно реагировать на нестандартные ситуации полностью восстанавливается недели через две. Поэтому самое разумное для "подснежников" — первое время ездить как можно больше, но избегая мест с интенсивным движением. Если же судьба выгнала вас на оживленную магистраль, держитесь поправее, насколько это возможно, и помните: самая безопасная скорость — скорость потока. "Отрыв от коллектива" одинаково опасен хоть в ту, хоть в другую сторону.
А тех, с кем борт о борт прожил эту зиму, призываю проявить мужество и милосердие. Массовое появление "подснежников" — неизбежное весеннее зло, само собой исчезающее ближе к лету.
Владимир Заборщиков
Популярная механика, Записки фенолога, 2002г.
