Неудачный запуск?
Помнится, зима прошлого года нас морозами не баловала. Так, немного поморозило в январе, а все остальное время приходилось ездить по лужам или мокрому снегу. И никаких проблем с запуском двигателя. По всей видимости, отыгрываясь за прошедший "неудачный" сезон, зима взяла матч-реванш и решила доказать, что ни о каком глобальном потеплении на большей части территории России, в этом году говорить неуместно. И такое на стоянках началось: заводится кто как может. Достается всем: и владельцам иномарок, и владельцам отечественных машин. Среди последних немало хозяев инжекторных "десяток", особенно шетнадцатиклапанных, тайна "холодного запуска" которых до сих пор полностью не раскрыта. Однако, картина не столь безрадостна. В то время, как тысячи соотечественников морозят конечности в попытках вдохнуть жизнь в двигатель своей машины уже при -15-20С, есть счастливчики, которые удачно заводят шетнадцатиклапанники и при более низких температурах. Многие из них знакомы с рядом правил, позволяющих избежать проблем. Ранее рассматривали эту тему и мы, но, оценивая число поступающих в редакцию писем с вопросами по запуску, решили вернуться и попытаться обобщить опыт специалистов завода, механиков и просто рядовых автолюбителей в борьбе с неудачным запуском. И надо заметить сразу, что четкого алгоритма запуска двигателя в природе не существует. Есть ряд рекомендаций, проверенных на деле, соблюдая которые можно свести риск переохлаждений организма к минимуму.
Теплые советы
Специалисты АВТОВАЗа считают, что полностью исправный автомобиль должен запускаться до температуры -25 -27 С. Должен, но не всегда запускается. Причина тому - наши российские бензины, "тяжелые", плохоиспаряемые, с давлением насыщенных паров в два раза ниже, чем у европейских. Поэтому зимой качеству топлива надо уделить особое внимание: 95-ый на солидной заправке. Необходимое условие успешного запуска - масло по сезону вязкости 0-5W и хорошо заряженный аккумулятор. Причем не все то 5W, что написано на канистре. Когда в прошлом году грянул редкий мороз -28С, я оставил на улице несколько канистр с маслом, купленным в приличных магазинах, и получил занимательную пищу для размышлений. В двух канистрах находились остатки минералки 10W-40 от разных производителей. Не сказать, чтобы с утра масла в этих канистрах обладали отменной текучестью, но то, что произошло с полусинтетикой 5W-40 одной из компаний, широко рекламирующей свой суррогат как "настоящее масло прямо оттуда", не иначе как загустевшим медом не назовешь. Но это отступление от темы. Еще одна составляющая успешного запуска - исправные свечи зажигания. Сейчас для двигателя ВАЗ-2112 рекомендованы более "горячие" свечи, чем ставились ранее (См. статью "Извольте погорячее").
Перед тем, как машину поставить на ночную стоянку, нельзя допускать работы двигателя на холостых оборотах - на свечах образуется нагар, препятствующий нормальному искрообразованию. А перед тем, как заглушить двигатель, надо "прожечь" свечи зажигания, для чего надо дать ему поработать одну минуту в районе 3000-3500 оборотов и сразу же заглушить.
Две педали в пол
Если температура "за бортом" ниже -20С, не забываем разогреть элкекторолит АКБ, включив предварительно на 30-40 секунд дальний свет фар. Выжимаем педаль сцепления, не трогаем педальакселератора, поворачиваем ключ в замке зажигания (не до положения "стартер"), выжидаем 5-8 секунд для того, чтобы бензонасос создал необходимое давление в топливной магистрали, доворачиваем ключ… Если через 10 секунд вращения стартера двигатель не запустился, выжидаем минуту и повторяем вышеописанные операции. Неудовлетворительный результат второго захода двигает на третий шаг, очень важный и в подавляющем большинстве случаев эффективный. Называется "две педали в пол".
Надо включить зажигание, до упора выдавить педали акселератора(режим продувки цилиндров) и сцепления, включить стартер и после 6-8 секунд прокрутки начать медленно отпускать педаль акселератора. Примерно на полпути должны появиться вспышки, и двигатель должен заработать. Если запуск удался, то загорится лампочка "Chek Engine", которая вскоре погаснет. Только выполнять эту операцию бесполезно, если дроссельная заслонка открывается на величину менее 75% (именно с этого момента форсунки перестают впрыскивать в цилиндры топливо) --основательно зальет свечи и двигатель не заведется вовсе. Проконтролировать степень открытия дроссельной заслонки проще всего с бортовым компьютером, например "Штатом" , при помощи которого можно еще следить за такими при холодном пуске параметрами , как температура охлаждающей жидкости и напряжение бортовой сети.
Если вы выполнили все вышеописанные условия и процедуры, а двигатель так и не завелся, то причина неудачи, скорее всего, кроется в неисправности машины.
Всемирный потоп
Свыше 90% случаев неудавшегося запуска шестнадцатиклапанного двигателя связаны со свечами зажигания. Если двигатель не запустился после трех попыток, то завести его уже невозможно - свечи изрядно залиты бензином и при этом электроды покрыты черным налетом, появляющимся на свечах при работе двигателя на богатых смесях. Заливание свечей связано с особенностями конструкции двигателя и все тем же "летним" бензином, имеющим плохую испаряемость. При заводке форсунки сразу подают топливо на тарелки клапанов. Оно практически не успевает испариться, образовать топливо-воздушную смесь, годную к воспламенению. В этом случае достаточно просто заменить свечи. Проверено неоднократно. Заведется "с пол-оборота". Если нет новых свечей, то придется выкручивать старые и очищать их от нагара. Желательно их еще прокалить на огне или плите. В полевых условиях идеально для этой цели подойдет зажигалка Zippo - на ветру не гаснет и гореть может сколько угодно. Двигатель "лечат" от заливания свечей путем перепрошивки мозгов ( т.е. чип-тюнинг), но тут существует опасность напороться на сырую программу. Бывает также, что виновником оказывается регулятор давления топлива.
К более редким причинам относится подсос воздуха через прокладки впускного коллектора, неисправности модуля зажигания или датчика массового расхода воздуха. Но для того, чтобы обнаружить эти неисправности, желательно побывать на качественной диагностике инжекторного двигателя. Как вариант самостоятельного поиска неисправности - обмен запчастями, скажем, с другом, имеющим такую же машину, запускаемую в морозы без проблем, т.е. заведомо исправную. Во всяком случае, так можно проверить самые дорогостоящие детали: модуль зажигания, датчик массового расхода воздуха и контроллер.
Андрей Десяткин,
Семь Верст, №49, 2002г.
