Начать стоит с генератора. Проверяем натяжение ремня, при необходимости подтягиваем. Обратите внимание на внутреннюю часть ремня – потрескавшийся лучше сразу заменить. Следующее действие – проверка напряжения. Если при работающем на оборотах 3-3,5 тысячи двигателе и включенном дальнем свете в бортовой сети меньше, чем 13,9 вольта, замените реле-регулятор. Для зимних условий лучше такой, который выдает чуть больше 14-ти.
Теперь очередь аккумулятора. Проверьте уровень электролита и его плотность. При температуре плюс 15-20 градусов она должна быть 1,27 г/куб см. во всех банках. Обращаю внимание на то, что доливать надо только дистиллированную воду. После доливки или в случае недостаточной плотности поставьте батарею на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, установите его в пределах 4-5 ампер.
О времени зарядки. Его определяем, исходя из замеренной плотности электролита, которая подскажет нам о степени разряженности батареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится после часового "отдыха" с момента выключения двигателя и источников потребления.
Степень заряженности аккумуляторной батареи| Плотность электролита, г/куб.см | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Напряжение не ниже, вольт | 12,7 | 12,5 | 12,3 |
| Степень заряженности | 100% | 75% | 50% |
Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недостающие проценты (например, 50%) и получаем требуемое количество ампер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает коэффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда (в нашем случае, при указанной выше силе зарядного тока 8-10 часов).
Пока аккумулятор заряжается, проверим состояние свечей. На зиму лучше поставить новые, предварительно проверив зазор между электродами. Напомню, что для "классики" это 0,5-0,6 мм (кстати, у этих проверьте и зазор в прерывателе), для машин с БСЗ 0,7-0,8 мм, а для впрысковых – 1,0 мм. Для холодного пуска карбюраторных машин лучше подходят свечи без встроенного резистора (у этих нет индекса "R" в маркировке).
Но даже полностью заряженный аккумулятор и новые свечи могут обеспечить пуск промерзшего двигателя, только если он легко вращается. Поэтому правильно выбранное моторное масло – еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Не будем говорить о преимуществах и недостатках "синтетики", "полусинтетики" и "минералки". Напомним лишь о том, что масло зимнего класса "10W" по стандарту SAE гарантирует возможность пуска холодного двигателя при температуре минус 25 градусов (класса "15W" хватит только лишь до минус 15, а "20W" - до минус 10 градусов). Для минус 30 понадобится уже масло класса "5W". Цифра, стоящая в маркировке после буквы "W", отношения к холодному пуску не имеет.
Трансмиссионные масла тоже разделяются по вязкости. Класс "80W" годится только до минус 25 градусов. При более сильных морозах лучше использовать "75W".
Обратите внимание на систему охлаждения. Все, даже чуть покапывающие соединения подтяните – на морозе они "сядут" и течь усилится. Если антифриз сильно разбавляли водой, его лучше заменить. В продаже появились специальные индикаторы, определяющие его плотность (а значит, температуру замерзания).
Теперь самое время проверить функционирование системы отопления. На "самарах" выпуска до 1999 года в радиаторе отопителя может скапливаться воздух, значительно снижая количество подаваемого в салон тепла. Для устранения паровой пробки надо заехать на любую возвышенность передними колесами (чем выше, тем лучше) и погонять двигатель на больших оборотах две-три минуты при полностью открытом кране отопителя. После такой операции в салоне будет заметно теплее.
Позаботимся о топливной системе. Перед очередной заправкой вылейте в бак флакончик жидкости для промывки топливной системы. В следующую заправку добавьте к бензину присадку для удаления из него воды. Тем, кто хранит машину в теплом гараже, а пользуется ею ежедневно, советую проводить последнюю операцию в течение зимы ежемесячно. Тогда конденсат, неизбежно образующийся в баке каждый раз при попадании холодного автомобиля в теплый гараж, будет своевременно удаляться. Я лично для таких целей использую недорогой отечественный "Аспект модификатор".
Сколы и царапины на кузове лучше подкрасить, иначе через них температурные перепады и солевые ванны активизируют коррозию и помогут ей "грызть" кузов. Зимнюю эксплуатацию он перенесет легче, если будет обработан каким либо антикоррозионным средством и на нем будут установлены пластиковые подкрылки.
И еще один, завершающий штрих – шины. Летние для скользких дорог совсем не годятся, на всесезонных вы будете чувствовать себя более уверенно. Но все-таки лучше "переобуться" в зимние. И не забудьте приклеить на заднее стекло треугольный знак "шипы", если таковые есть в ваших колесах.
Ну а самые предусмотрительные еще до наступления морозов заправляют омыватель незамерзающей жидкостью и кладут в багажник на всю зиму лопату, хороший трос и провод-прикуриватель с зажимами.
Сергей Мишин 
