О запуске холодного и горячего двигателя подробно рассказывается в руководстве по эксплуатации. Однако одно дело запустить двигатель при относительно высоких температурах, а другое сделать это в экстремальных условиях.

Проблем с запуском нормально отрегулированного двигателя при положительных температурах практически не существует. Действительно, достаточно прочитать инструкцию по эксплуатации и выполнить предписанную по ней процедуру: вытащить трос управления воздушной заслонкой, выжать педаль сцепления и включить стартер, как двигатель с первой, максимум со второй попытки послушно заведется. Если этого не происходит, причина чаще всего заключается в разрегулировках или неисправностях системы зажигания, затем питания. Методика поиска и устранения основных неисправностей будет кратко изложена во второй части.

Пуск двигателя обязательно затрудняется с понижением температуры по месту длительной стоянки автомобиля. Обычно первые проблемы по запуску у современных отечественных двигателей начинаются при температурах порядка -10 С ниже нуля и полностью зависят от технического состояния двигателей и их аккумуляторных батарей. Если у двигателя, несмотря на его пробег, привести в порядок газораспределительный механизм, элементы системы зажигания и качественно ее отрегулировать, проблема запуска при сравнительно небольших отрицательных температурах исчезнет.

Однако при любом, самом хорошем техническом состоянии двигателя проблема запуска появляется вновь начиная с -20...25 С или ниже. Она становится менее остра, если двигатель специально готовят к зимним запускам при низких температурах. Поэтому пуск двигателя при указанных температурах требует от водителя определенного порядка действий и не допускает небрежности.

Ниже будут повторены рекомендации по запуску двигателя при низких температурах из инструкции по эксплуатации с комментариями, существо которых может оказать решающее значение для достижения успеха. Когда предстоит трудный запуск, помните, что основной причиной плохого пуска является прежде всего недостаточная частота вращения коленвала стартером из-за снижения емкости холодного аккумулятора и загустевшего масла, затем перелив топлива карбюратором, иногда утечка тока в цепях высокого напряжения и очень редко плохой фракционный состав бензина. (Ред: К сожалению, времена изменились и плохой фракционный состав российского бензина стал главной проблемой для пуска на морозе современных впрысковых двигателей, особенно 16-клапанного.)

Кстати, перелив топлива карбюратором нередко происходит по причине низкой частоты вращения коленвала, когда искра слабая и нет вспышек в камерах сгорания, поэтому при первом пуске, если двигатель молчит или слышны отдельные вспышки, выключайте стартер тогда, когда частота вращения коленвала, резко возрастающая вначале прокрутки, перестанет повышаться. Незачем впустую терзать батарею. Этот момент легко определяется на слух.

Пожалуй, самое основное, что надо делать во время запуска двигателя при низких температурах - выполнять его без спешки и необдуманных действий. Если мороз достаточно силен или у вас не очень хорошая батарея, откройте капот, вручную подкачайте бензин, поскольку его уровень в поплавковой камере карбюратора на морозе понизился и для восстановления нормального уровня незачем тратить запас энергии слабой батареи, накачивая бензин стартером. Полезно также перед включением стартера один-два раза нажать на педаль акселератора. Однако, надо иметь ввиду, что на некоторых двигателях этого делать нельзя - карбюратор и так склонен переливать топливо и двигатель не запустится.

Начинать запуск рекомендуется с кратковременного прогрева и перемешивания электролита аккумуляторной батареи, потому что при низкой температуре у холодной батареи емкость сильно снижается. С этой целью на несколько десятков секунд включают габаритные огни и фары. Затем, выключив все внешние потребители электроэнергии, можно неторопясь начинать запуск. Для исключения затрат мощности на перемешивание загустевшего масла в коробке перемены передач, обязательно выжимайте педаль сцепления. Педаль акселератора у многих двигателей при включении стартера нажимать не надо. Однако часть двигателей лучше запускается при чуть утопленной педали акселератора.

Через несколько секунд после запуска нужно осторожно отпустить педаль сцепления. При этом двигатель обязательно начинает снижать обороты и может заглохнуть. Чтобы это исключить, надо педалью акселератора осторожно повысить обороты и отпускать педаль сцепления в несколько приемов, стараясь некоторое время придерживать ее в полуотпущенном состоянии. Окончательно включив сцепление, некоторое время не снижайте обороты двигателя.

После первого неудачного пуска необходимо выждать около минуты и повторить запуск. После третьего неудачного запуска продолжать в том же духе, как правило, бесполезно и надо принимать другие меры. В первую очередь убедитесь, что камеры сгорания не залиты топливом. Для этого обратите внимание на наличие и количество бензина, сливающегося из отводного патрубка впускного коллектора. Если его достаточно много, нужно продуть камеры сгорания.
Для этого утопите трос воздушной заслонки, очень медленно выжмите до упора педаль акселератора и пять - десять секунд покрутите коленвал стартером. Бывает, что во время такой прокрутки двигатель заведется и если вы, бросив педаль газа, успеете вытащить трос управления воздушной заслонкой, двигатель продолжит работать. Если это не удалось и двигатель заглох - дайте выдержку и запускайтесь повторно не трогая акселератор.

В том случае, если упомянутая продувка не дала результатов, нужно вывернуть свечи зажигания и убедившись, что они влажные, удалить излишки бензина из камер сгорания повторной продувкой. Для этого, как и прежде, утопите трос управления воздушной заслонкой и выжав педаль акселератора секунд 10 - 15 крутите коленвал. При вывернутых свечах он вращается легко и достаточно быстро. После этого вверните очищенные свечи и можно сделать очередную попытку запуска, одновременно медленно вытягивая во время вращения коленчатого вала трос управления воздушной заслонкой.

Если и это не дало эффекта, надо вывернуть, почистить и любым доступным способом согреть свечи. Лучше всего вместо них поставить горячие свечи, снятые с ранее запущенного и прогретого двигателя. Можно хорошо очистить и согреть свои холодные свечи, ввернув их на несколько минут взамен свечей в прогретый двигатель, который, естественно, нужно запустить. Хуже, если свечи приходится согревать при помощи факела. Если на согретых свечах двигатель запустится, надо дать ему поработать с минуту, а затем, уже без опаски, его можно остановить, например, для того, чтобы вернуть взятые взаймы свечи и, установив свои назад, повторить запуск.

В случае, если двигатель не заводится на заранее прогретых свечах, заниматься проверкой наличия искры в системе зажигания и поиском причины ее невысокой энергии разряда в условиях низкой температуры, как правило, бесполезно, однако, на всякий случай надо не торопясь сухой ветошью протереть провода высокого напряжения, крышку распределителя и попробовать запустить двигатель вновь. За время этой процедуры разогретый предыдущими запусками, но не окончательно посаженный аккумулятор частично восстановит свою емкость, масло после неоднократного перемешивания не успеет загустеть, свечи подсохнут и все это в комплексе может явиться причиной успеха.

В тех случаях, когда из прежнего опыта вы знаете, что карбюратор вашего двигателя не переливает, можно непосредственно перед вторым и третьим включением стартера один раз качнуть педаль акселератора. То же самое можно сделать вместо продувки после третьего безуспешного запуска, если вы убедились, что из сливного патрубка вытекло несколько капель бензина или он совсем сухой.

Иногда запущенный двигатель сразу начинает работать на высоких оборотах, а затем глохнет. Причина скорее всего в какой-то неисправности привода воздушной заслонки или мала подача топлива. Обычно это случается, когда на морозе застывает смазка, которой смазаны сочленения телескопической тяги и последняя не выполняет свое предназначение, т.е. не позволяет воздушной заслонке при вытянутом тросе колебаться в такт с первыми вспышками в цилиндрах и занять соответствующее положение при начале работы двигателя.

Если же, несмотря на все принятые меры, окончательно посажена батарея и самостоятельный запуск становится невозможным, остается воспользоваться чужой помощью. Традиционно почему-то это делается с применением буксира, однако это далеко не лучший способ холодного запуска. Буксирующему и буксируемому приходится тратить массу времени и сил для разогрева трансмиссии запускаемого автомобиля. Тяжело смотреть на рывки троса и пробуксовки колес автомобилей во время такой процедуры. К тому же очень часто буксировщик не способен по снегу или льду тащить другой автомобиль, хотя иногда способен толкать его бампером.
Существует безболезненный и не менее верный способ, который почему-то не получил всеобщего распространения. Он известен под названием "дать прикурить". Кстати, одной из его модификаций является перенос аккумулятора с горячей машины на холодную, но этот вариант дает положительные результаты только при одновременной перестановке свеч. Лучшим с любой точки зрения является соединение специальными проводами, желательно с медными жилами большого сечения, соответствующих клемм аккумуляторов горячего и холодного автомобилей, причем двигатель на горячем автомобиле не глушится.

С помощью троса управления воздушной заслонкой у него устанавливаются средние обороты. В результате двигатель холодного автомобиля запускается генератором и батареей работающего автомобиля с посильной помощью своего посаженного аккумулятора. Даже во время сильного мороза такая тройная тяга позволяет быстро вращать коленвал запускаемого двигателя и не очень заботиться о правильности соблюдения процедуры запуска.

Этот способ при нормальном состоянии двигателя не дает результата только в том случае, если имеется неявный отказ стартера запускаемого автомобиля, когда, например, вал стартера по какой-то причине с трудом прокучивается. Автомобиль с таким состоянием стартера можно, естественно, завести только с буксира и нельзя гарантировать, что он заведется потом при прогретом двигателе и заряженном аккумуляторе, даже если в горячем состоянии запускается с пол-оборота.

Кроме того не удается завести автомобиль с неправильно установленным зажиганием, изношенным распредвалом, плохой компрессией, старыми и грязными свечами, распределителем и другими элементами системы зажигания.В этих случаях запуск двигателя возможен только при буксировке, когда обороты коленвала запускаемого автомобиля достаточно высоки.

Во время запуска на буксире надо сперва разогреть загустевшее масло в трансмиссии и коробке перемены передач. С этой целью автомобиль-тягач, двигаясь на первой или второй передачах, должен протащить буксируемый автомобиль сотню-другую метров с выжатой его водителем педалью сцепления. Затем водитель буксируемого автомобиля включает вторую передачу, поворачивает ключ в замке зажигания и неторопливо отпускает педаль сцепления. После запуска и прогрева двигателя, который происходит минут через пятнадцать-двадцать, мотор можно без опаски останавливать: в теплом состоянии с подзаряженным аккумулятором он легко заведется, однако для полной зарядки батареи необходим длительный пробег или специальная подзарядка.

В регионах с постоянными низкими температурами для облегчения запуска после длительной стоянки желательно сразу же после поездки снимать аккумулятор и хранить его в теплом помещении. Можно, конечно, специально подогревать его перед установкой на автомобиль.

Однако, этого бывает недостаточно, поэтому имеется еще один способ облегчения запуска автомобиля при очень низких температурах. Заключается он в том, что поставив автомобиль на стоянку, с целью снижения вязкости сильно загустевающего при низкой ночной температуре масла и обеспечения повышенных оборотов коленвала при запуске стартером на следующий день, в двигатель через маслозаливную горловину заливают стакан бензина, а затем перемешивают его с маслом, дав двигателю поработать на холостом ходу пару минут. Иногда после заливки бензина двигатель из-за переобогащения смеси не заводится, тогда его следует немного остудить. Заливать бензин в целях противопожарной безопасности надо обязательно при неработающем двигателе, иначе можно поджечь автомобиль.

Часто использующие этот прием водители утверждают, что доливка бензина в масло не повышает износ двигателя, поскольку при прогреве бензин быстро испаряется, через систему вентиляции картера подается в цилиндры и нормально сгорает. Все это так, поскольку и без нашего желания во время коротких зимних переездов по городу масло значительно разжижается бензином, а последний выгорает только при длительной езде. Однако, я не советывал бы заливать бензин через маслозаливную горловину, обезжиривая детали системы газораспределения. Ей и так больше всех достается с точки зрения условий работы.Лучше залить бензин в картер при помощи резиновой груши через отверстие под масляный щуп.

Существуют другие решения проблемы зимнего запуска. Известен способ заливки в карбюратор перед пуском нескольких грамм ацетона, эфира или другого легколетучего растворителя. Некоторые водители для этой цели в крышке воздушного фильтра сверлят отверстие, которое после заливки затыкают пробкой. Один из моих знакомых успешно решал проблему холодного пуска "с толчка", оставляя на ночную стоянку автомобиль в начале крутого и достаточно длинного уклона.

После запуска согласно указаниям инструкции по эксплуатации двигатель рекомендуется прогреть в течении 3-4 минут, постепенно утапливая трос воздушной заслонки для поддержания оборотов на более высоком уровне, чем холостой ход, а затем начинать движение, окончательно установив на место рукоятку троса воздушной заслонки после полного прогрева двигателя.

В части инструкций говорится, что прогрев двигателя в гараже может осуществляться в том случае, когда в нем имеется хорошая вытяжная вентиляция. Тем самым подразумевается, что если она плохая, по-видимому надо выезжать сразу, иначе возможно отравление или уж во всяком случае прием внутрь какой-то дозы угарного газа, а в случае этилированного бензина и свинца, содержащихся в выхлопных газах при сгорании бензина.

Несмотря на официальные заводские рекомендации, многие специалисты советуют в любом случае, где бы ни стоял ваш автомобиль, в гараже или на улице, трогаться с места сразу же после запуска, как только двигатель начинает с полностью закрытой воздушной заслонкой нормально реагировать на увеличение подачи топлива, т.е. не глохнет при нажатии на педаль газа. В самую холодную погоду это происходит через минуту после запуска. В этом случае не только исключается отравление вредными выбросами в гараже с плохой вентиляцией, но и как утверждают все исследователи, происходит меньший износ двигателя, поскольку он зависит от числа ходов поршня в холодном состоянии. При движении автомобиля на низких передачах двигатель при невысоких нагрузках не повреждается, но прогревается значительно быстрее.
Иногда, когда во время сильного мороза двигатель пускается сразу, вскоре после пуска начинает помигивать, а затем загорается лампа датчика давления масла, свидетельствующая об отсутствии давления в системе смазки. В этом случае мотор нужно немедленно остановить, выждать минуту-другую и запустить вновь. Если лампа снова загорится, повторяйте эту процедуру остановки и запуска до тех пор, пока давление масла после очередного запуска не нормализуется. Это явление происходит потому, что при достаточно высоких оборотах у работающего "на подсосе" двигателя маслоприемник высасывает и подает в систему близлежащее масло, а окружающее, сильно загустевшее на морозе, не успевает перетечь к маслоприемнику и уровень масла под ним оказывается таким низким, что маслонасос качает воздух. Сливающееся возвратное масло, прошедшее по маслоканалам холодного мотора, тоже очень вязкое и если двигатель не остановить, он может быть поврежден. Повторные запуски перемешивают все новые и новые объемы масла, слегка подогревают детали двигателя и наконец масло разжижается до нужной вязкости для нормальной подачи в систему.

С.С.Шопп Август 1994г.

Назад в раздел