Похоже, за то время, что мы с вами не виделись, у вас накопилась масса вопросов и впечатлений... Перебирая пришедшую в редакцию почту, я был немало обрадован тем, что наши предыдущие встречи не прошли даром. Так, после последней темы (напомню, мы говорили о преодолении водных преград) многие просят напечатать чертежи перископа для подводного офф-ривера (от англ. river - река). Шутка, конечно, но кто его знает, куда в следующий раз потянет колбаситься наших неуемных джиперов? А вдруг не за горами рождение такой трофи-дисциплины, как aqua-road?
Но достаточно фантазий. Пора бы и на землю спуститься или, что в данном случае актуальнее будет, со дна подняться... Короче, решил я продолжить тему преодоления водных преград. Правда, в этот раз мы поговорим не о технике преодоления бродов, а о подготовке автомобиля к подводным одиссеям.
Наверняка многие сталкивались с ситуациями, когда, подъезжая к незнакомой водной преграде и выполнив золотое джиперское правило "не зная брода, не суйся в воду", вы собственными ногами убеждались, что глубина оного достигает критической величины (в нашем случае она равна высоте от поверхности земли до отверстия воздухозаборника) и, значит, операция по преодолению будет слишком рискованной (высока вероятность заработать гидроудар). Добавьте к этому полный салон воды, по которому плавают продукты и прочий скарб! А не дай бог, холод, когда плещущаяся под ногами обжигающе ледяная жидкость намекает на многокилометровую отдаленность от цивилизации. Удручающая картина, правда? Но спокойствие и только спокойствие! Как выживать в подобной ситуации, расскажем как-нибудь в другой раз, а сейчас попробуем разобраться, что же такое гидроизоляция автомобиля и почему она позволяет безнаказанно двигаться с полностью погруженным в воду силовым агрегатом.
Задача на первый взгляд достаточно проста - не дать воде проникнуть в поршневую группу. Самый легкий (и практически прямой) путь предполагаемого попадания воды в двигатель (как дизельный, так и бензиновый) - это всасывание через воздухозаборник воздушного фильтра. Поэтому в первую очередь необходимо гидроизолировать весь тракт. Особое внимание следует обратить на корпус воздушного фильтра. Необходимо добиться его полной герметичности. Если в конструкции не предусмотрены плотные резиновые прокладки под крышкой, то обязательно посадите их на водоотталкивающий герметик. Правда, в этом способе есть определенный недостаток - при каждой смене воздушного фильтра придется очищать кромки от старого герметика и накладывать новый. Но согласитесь, делать это приходится не так часто. Следующий шаг - поднять повыше точку забора воздуха. Вы наверняка видели автомобили со странными паровозными трубами, закрепленными на передних стойках кузова. Именно это устройство и предназначено для забора воздуха в условиях частичного "затопления", а называется оно иностранным словечком - шноркель. Есть несколько ведущих фирм-производителей, которые выпускают шноркели практически для любой модели внедорожника. Это значительно упрощает подготовку автомобиля, так как установить их обычно не составляет труда (в комплект вложены подробная инструкция и необходимые шаблоны). Но у фирменных шноркелей есть один существенный недостаток - цена. И понять тут фирмачей можно, поскольку за внешней простотой изделия кроется большая инженерная работа (очень сложен расчет прохождения потока воздуха). Не будем вдаваться в подробности возможных аэрозавихрений, но отметим, что очень многое зависит как от конструкции конкретного двигателя, так и от условий его эксплуатации. Так, например, в "пустынных" шноркелях обязательно присутствует "циклон" - полость, предназначенная для очистки воздушного потока от песчинок, листьев и прочего хлама.
Есть и менее дорогостоящий путь... При наличии необходимого инструмента, желания и терпения (придется объехать не один десяток магазинов и рынков в поисках материалов) вполне можно соорудить подобие шноркеля собственными руками. Но не забудьте проконсультироваться с каким-нибудь опытным джипером. Он на своем примере сможет указать вам на подводные камни шноркелестроительства. К сожалению, в рамках статьи невозможно рассказать о всех нюансах, но старайтесь придерживаться следующих рекомендаций:
1. Путь движения воздуха до воздушного фильтра должен быть кратким. Не стоит попусту сооружать нагромождение труб и змеевиков, как на самогонном аппарате.
2. Сечение труб должно быть достаточно большим (этим достигается снижение потерь на сопротивление воздуха), иначе вашему движку будет трудно "дышать", а следствием явятся затрудненный запуск и резкое падение мощности.
3. Все стыки и колена должны быть обязательно загерметизированы.
4. Старайтесь провести воздухопровод внутри ниш передних крыльев, а конечное звено вывести наружу где-то в районе стойки крыши.
И помните, что любые негабаритные конструкции затрудняют движение в узких местах.
Если же вы не хотите портить крылья вашего любимца, вырезая в нем круги и прочие геометрические фигуры, или вас напрягает необходимость раскатывать по городу с какими-то паровозно-самоварообразными нагромождениями, то изготовьте из гофрированных пластмассовых труб (на строительном рынке есть гофры необходимой длины и сечения) быстросъемную конструкцию. Она достаточно быстро может быть установлена непосредственно перед "погружением" и выведена через приоткрытый капот на стойку.
Следующий этап гидроизоляции - загерметизировать оставшиеся пути попадания воды в двигатель. Если у вашего полноприводного друга ручьем не течет масло из-под сальников, то и в воде, я думаю, они будут вести себя пристойно. А особое внимание стоит обратить на крышки заливных горловин двигателя и топливного бака (очень часто уплотнительная резинка теряет свои свойства). Вентиляцию от сапунов лучше всего также вывести в общий тракт шноркеля (чтобы все дышало и сопело в одну контролируемую дырку).
Герметизации должна подвергнуться и электрическая часть двигателя. С дизелями обычно никаких проблем (электрики, управляющей работой двигателя, там практически нет), а вот с бензиновыми моторами сложнее, но тоже решаемо. Наиболее уязвима высоковольтная часть: свечи, высоковольтные провода, трамблер и катушка. Все это необходимо изолировать с помощью специального водоотталкивающего герметика, который ко всему прочему должен быть и высокотемпературным (свечи сильно разогреты в процессе работы двигателя). Настоятельно рекомендую купить хорошие силиконовые высоковольтные провода, так как обычно они плотно облегают рубашки свечей и наконечники трамблера. Крышку трамблера необходимо посадить на герметик и обязательно сделать сапун (дабы исключить сбор конденсата), который также следует вывести в систему общего забора воздуха. Катушку зажигания постарайтесь перенести на самую высокую точку в подкапотном пространстве, а подходящие к ней провода также посадить на герметик и затянуть пластмассовыми хомутами. После того как вы выполните эти нехитрые, но достаточно нудные операции по защите всех жизненно важных электрических цепей двигателя, произведите испытание... Обильно побрызгайте аэрозольным водоотталкивающим средством типа ВД-40 всю электрику, заведите двигатель и... сперва понемногу, а затем все обильнее поливайте водой движок и все подкапотное пространство. Если перебоев в работе нет, считайте, что цель достигнута.
Думаю, не сразу, но все у вас получится. Ну а раз так, смело отправляйтесь на натурные испытания. Да, пожалуйста, не пренебрегайте просьбам вашего друга, когда он будет вас умолять не задавить рыбку...
Ну и напоследок. Поскольку мы находимся на пороге зимы, то при переезде бродов особое внимание следует обратить на толщину льда, который при въезде может обрушиться под тяжестью автомобиля. Ведь вам придется поработать ледоколом! А значит, обязательно нужно защитить оптику и радиатор машины от острых кромок сколотого льда. Проще всего это сделать, закрепив спереди кусок картонной упаковки.
P.S. Но не увлекайтесь подледным плаванием, а то, погрузившись в воду речки Плесенки, не ровен час окажетесь...
Журнал "4Х4 club", №12, 2001г. 
